Размеры продухов их размещение и численности
Руководствуясь пунктом 9.10 норматива СНиП 31-01-2003 (СП 54.13330.2011) «Здания жилые многоквартирные» общая площадь таких продушов должна быть 1/400 всей площади пола или техподвала. В местах, где возможно выделение радиоактивных газов, размеры продухов будут 1/100-1/150 от площади пола, (п.3.1. Руководство МГСН 2.02-97). При этом минимальная площадь всех продухов должна быть не менее 0,85 м², а одного – в пределах 0,05 м². Следует помнить, что большие вентиляционные отверстия требуют армирования, такие, например, как 300х300мм. Форма продухов может быть любая: прямоугольник, круг, квадрат, треугольник и т.д. Как правило, продухи выполняются в виде прямоугольника или квадрата, так как они смотрятся более эстетично, да и выполнение таких продухов не требует особой технологии. Продухи располагаются на одинаковом интервале друг от друга, при этом крайние продухи от углов фундамента должны располагаться на расстоянии не более 900мм. Вентиляционные отверстия обязательно располагать друг против друга, для лучшей вентиляции, а их количество должно быть четным.
Высота их расположения от уровня земли зависит от высоты фундамента, но располагаться они могут на высоте 300 мм и не ниже, во избежание затопления подпольного пространства талыми водами. Закон расположения такой: чем выше, тем лучше.
Расчет продухов
Давайте в качестве примеров рассмотрим два варианта расположения продухом, а также рассчитаем их количество.
Вариант 1
Исходные сведения:
Есть дом с фундаментом 5х6 м по внутренним стенам, построенный в г. Нижний Новгород. Исходя из величины минимального размера одного продуха 0,05м², принимаюем отверстия прямоугольного сечения 200х250 мм. Теперь следует продумать нужное количество таких отверстий и разместить их соответствующим образом.
Калькуляция
Рассчитаем площадь всех вентиляционных отверстий:
S=F/400=30/400=0.075м²,
где F — общая площадь подвального пространства.
Узнаем необходимое число продушин:
N=S/P=0,075/0,05=1,5=2шт,
где Р – площадь одного отверстия.
Исходя из полученных расчетов, следует организовать 4 продуха, чтобы не было не вентилируемых участков подпола. Почему не 2, а 4? А потому, что здесь вступает в силу еще одно правило, которое требует размещения таких отверстий на расстоянии не более 900 мм от каждого угла фундамента. Высота расположения от поверхности земли – 300мм.
Если жилье имеет внутренние перегородки с фундаментом, то такие отверстия должны быть во всех перемычках, связанных с фундаментом. Обычно, для перегородок монтируют столбчатый фундамент, если это деревянный дом. В таком случае будет организовано полное проветривание подпольного пространства.
Вариант 2
Исходные сведения:
Построен дом, в котором использован ленточный фундамента, разделяющий подпольное пространство на две равные части размерами 9х4 м. Предполагается выполнение продухов прямоугольной формы размерами 200х250 мм, что соответствует минимальному размеру. Дом находится в Иркутской области. Нужно рассчитать необходимое количество продухов и разместить их в нужных местах.
Калькуляция
Общая площадь вентиляционных отверстий:
S=(9х4+9х4)/100=72/100=0,72м².
В связи с тем, что в Иркутской области наблюдаются выбросы газа радона, в числителе поставлена цифра сто.
Нужное число продушин:
N1=S/p=0,72/0,05=14,4=15шт.
Из расчетов видно, что их количество достаточно большое и это может сказаться на надежности фундамента. Чтобы уменьшить их число, нужно увеличить начальные параметры продухов с 200х250мм до 250х300мм, то есть до 0,075м².
Исходя из нового заданного условия, опять рассчитываем число вентиляционных отверстий:
N2=S/р=0,72/0,075=9,6шт=10шт.
Берем за основу цифру 10 и делим ее на 2. После деления получается цифра 5 – это количество вентиляционных отверстий для каждой половины подпольного пространства. В фундаменте, под внутренней стеной обязательно нужно сделать 3 вентиляционных отверстия для полноценной вентиляции.
Рассчитать нужное количество и размер вентиляционных отверстий подполья можно и с помощью онлайн калькуляторов в сети Интернет.
Как делаются продухи на практике?
Многие застройщики частных домов не проводят никаких расчетов и продухи выполняют при заливке ленточного фундамент. В качестве опалубки используют обычные канализационные трубы диаметром 110 мм. Количество отверстий для проветривания рассчитываются примерно следующим образом: одно отверстие на 2-3 погонных метра фундамента.
Правильно ли это? Не совсем, но лучше так, чем вообще без продухов. Даже если вентиляционные отверстия небыли предусмотренные на этапе возведения фундамента, то бурить вам будут в последствии продухи не более 100 мм.
Назначение
Непосредственно для самой толщины фундамента, утопленной в грунт, вентиляционной необходимости нет. Однако на этапе строительства в нем закладываются аналогичные продухам гильзы или отверстия, предназначенные для инженерных коммуникаций: канализации, подвода воды.
Конкретно продухи делаются именно в верхней его части, называемой цоколем. Он представляет собой более тонкую часть фундамента, возвышающуюся над землей на 50–70 см. У деревянного дома роль цоколя выполняет завалинка либо забирка.
Завалинка — это насыпь песка или шлака под домом, закрепленная деревянной обшивкой, забирка же сама делается из досок либо бревен. Они служат для утепления подпольного пространства и предотвращения попадания в него пыли, листьев, влаги из дождя или снега.
Как исправить ситуацию
Что делать, если фундамент есть, а продухи забыли сделать или их размеры недостаточны для нормальной вентиляции — в подполе начал размножаться грибок, повышенная влажность и другие «прелести». Путей решения проблемы несколько:
- Увеличить размеры уже имеющихся или насверлить новые. Сверлить монолитный фундамент — непростая задача. Делают это или при помощи коронки подходящего размера. Если коронки нет, можно взять длинное сверло большого диаметра, высверливая им много мелких отверстий по периметру отдушины. Потом сверлят оставшиеся промежутки, а неровная поверхность затем или шлифуется, или просто закрывается решеткой. Еще один способ — заказать алмазное бурение. При этом используется специальное оборудование, сверлятся отверстия намного мягче, без ударных нагрузок.
Алмазное бурение в цоколе здания - Если делать новые или расширять старые отдушины нет возможности или желания, можно улучшить тягу, выведя одну или несколько труб от продуха на крышу. За счет перепада давления тяга будет лучше, влажность уменьшится.
- Сделать принудительную вентиляцию. Чтобы не включать/выключать ее вручную, можно поставить таймер или дифференцированный термометр. Он будет включать вентилятор тогда, когда температура в подполье выше, чем на улице (условие для выпадения конденсата).
- Уменьшить количество поступающей в подпол влаги. Чаще всего источником служит грунт, особенно при высоком уровне грунтовых вод. Его закрывают пароизоляцией. Подойдет толстая полиэтиленовая пленка (толщина от 150 мк). Ее укладывают так, чтобы одно полотно заходило на другое на 10-15 см. Стыки проклеивают двусторонним скотчем (можно дважды — в начале «перехлеста» и в конце»). Пленку заводят на стены на 20-30 см, закрепляют при помощи планки. Чтобы во время дальнейшей эксплуатации пленка не повредилась, на нее насыпают слой песка или делают тощую стяжку толщиной 3 см. Если фундамент, отмостка и цоколь утеплены, это дает хороший эффект — в сочетании с венттрубой, выведенной на крышу. Если утепления нет, на пленке будет образовываться конденсат. Сделав уклон в какую-то сторону влагу можно будет собирать и выводить за пределы подпола. Этот вариант хоть и хуже, но работает.
- Для вентиляции подпола в бане (отапливаемой) или домах с печным потоплением есть другое решение — поставить печь так, чтобы воздух тянулся из-под пола (сделать поддувало ниже уровня чистового пола).
Вентиляция фундамента при помощи забора воздуха в печь из подпола - Нет подпола — не нужна вентиляция. Чтобы реализовать эту аксиому, все пространство от грунта до чернового пола засыпается. Используется наиболее доступный материал с неплохими теплоизолирующими свойствами. Обычно это — керамзит. Его минус в том, что он гигроскопичен и способен «тянуть» из грунта воду. При высоком уровне подземных вод, если не сделать по грунту качественной гидроизоляции (пленка с заходом на стены), можно сделать только хуже. Есть второй подходящий материал с лучшими характеристиками по теплоизоляции и совершенно негигроскопичный — гранулированное пеностекло или его бой. Этот материал появился относительно недавно и и нем мало кто знает. Для данного случая — отличный выбор. Стоит, правда, дороже керамзита, но и в разы теплее и безопаснее (керамзит часто экологически небезопасен).
Схема обустройства продухов готового фундамента
Вентиляция готового фундамента в частном доме предусматривает монтаж цокольного этажа. В стенах дополнительной постройки следует сделать отдушину. Справится с задачей не в ущерб прочности несущей конструкции, поможет алмазное сверло. Следующим вариантом, как создать вентиляцию в готовом фундаменте, является организация регулируемого воздухообмена через отверстия пола верхней комнаты:
- Вентиляционная труба выводится на крышу, а решетки в помещении обеспечат поступление воздуха.
- Обязательное условие – утепление наружного фундамента, цокольного этажа, отмостки.
- Нужно чего застелить гидроизоляцией грунт внутри подпола.
Сделанный вентиляционный отсек используется для энергосберегающей, хорошо утепленной конструкции.
Какие материалы могут понадобиться?
Выполняя организацию продухов на существующей постройке, воспользуйтесь следующим набором инструментов и материалов:
- молотком;
- кувалдой;
- длинным сверлом для металла 12-14 мм в диаметре;
- сверлом для деревянных поверхностей, длина которого равна ширине основания;
- прямой и полукруглой стамеской.
Также понадобятся расходники – песок и труба около 13 см в диаметре. Отверстия прорезаются болгаркой или перфоратором. Работы обычно не занимают много времени, но требуют определенных трудозатрат.
Отверстия в фундаменте. Алмазное бурение.
Алмазное сверление. Алмазное бурение.
Продухи в фундаменте.Рассмотрим пример подпольного пространства, если в фундаменте не предусмотрели устройство продухов. Толстые стены и уложенный по всем правилам пол делают над землей под домом условия с постоянной температурой и влажностью. Сырость испаряется из грунта, летом это происходит от тепла на улице, а зимой от отопления дома.
Получается, что под домом, как в термостате, сделаны очень хорошие условия для развития микробов. В особенности обожают тепло и сырость грибки, чьи споры поистине вездесущи.Кстати, и еду для их мы запасли – это древесные лаги и доски пола. Ведь гниение это и есть процесс распостранения различных микробов внутри деревянных конструкций.
Кроме разрушения дома, споры грибков и плесени конечно же не будут полезными и для здоровья людей, проживающих в доме.Другой не менее важный фактор, который редко учитывают, а напрасно, если дом стоит на земле. Дело в том, что в некоторых районах из земли выделяется природный радиоактивный газ радон. Это тяжелый газ, поэтому он стелется по земле на уровне первого этажа и подвала.Хотя в обычных условиях этот газ конечно рассеивается в атмосфере, и не наносит особого вреда человеку из-за его небольшой концентрации.
Но другое дело, когда он будет выделяться в невентилируемый подпол и накапливаться там. А потом воздух, сильно насыщенный радоном, отыщет для себя дорогу в комнату, расположенную над подвалом и попадет уже в жилое помещение.А последствия вдыхания этого газа в долгосрочной переспективе – это ненулевая вероятность онкологических заболеваний. Всех этих, мягко говоря, проблем, реально избежать, обеспечив правильную и постоянную вентиляцию подвала.
Принцип прост – ниже уровня пола необходимо сделать сквозные отверстия в фундаменте.Беря во внимание розу ветров и располагая отверстия равномерно, строго друг напротив друга, мы добьемся регулярной и постоянной замены подвального воздуха. В этом случае влажность в подвале всегда будет в норме и не поднимется выше критических значений
А это будет гибельно для грибков и очень уменьшит концентрацию радона.
Принцип действия
Так же как и продухи в цоколе, отдушины в завалинке (забирке) обеспечивают приток свежего воздуха, препятствуя повышению влажности в подполе и появлению сопутствующих ей явлений: развитию бактерий либо плесени.
Если продушин нет, то может быть появление таких негативных последствий, как гниение дерева свай, балок или лаг, колонн жби, осыпание бетона,колонны жби коррозия его арматуры и разрушение цоколя. Излишнее переувлажнение отрицательно сказывается на всех строительных конструкциях.
А если у деревянного дома фундамент без продухов, то дом такой с большой вероятностью будет поражен гнилью или плесенью. Таким образом, вентиляционные продухи, которые не препятствуют свободной циркуляции воздуха, значительно продлевают срок службы деревянного дома.
Деревянный дом, не имеющий в фундаменте продухов, со временем будет поражен плесенью и гнилью
Функционирует продух достаточно просто: свежий воздух, нагнетаемый ветром, путем сквозняка выдувает влагу, то есть попросту сушит подпол. Здесь может возникнуть закономерный вопрос — откуда же берется эта влага? Дело в том, что фундамент по нормативу, заглубленный ниже точки промерзания, препятствует понижению температуры грунта под основанием здания.
Таким образом, под домом практически всегда сохраняется положительная температура. При плюсовой температуре, влага, содержащаяся в грунте подполья, испаряется. С наступлением заморозков этот пар конденсируется на более холодном материале цоколя. При отсутствии продушин избавиться от него не представляется возможным.
Методика расчета
Общая площадь вентиляционных проемов рассчитывается на основании рекомендаций СНиП. Площадь вентиляционных окон, устроенных в стенах подвала или цокольного этажа жилого здания, в сумме должна быть не менее 1/400 от общей площади подвального помещения. Если здание находится в районе грунтов, способных выделять радон, площадь вентиляционных отверстий должна составлять не менее 1/100-150 от общей.
Для расчета площади можно воспользоваться формулой:
Где: S — общая площадь продухов;
F — общая площадь подвальных помещений.
В качестве примера можно взять помещение размером 12х12 м, площадью 144 м2:
144 / 400 = 0,36
Общая площадь будет равна 0,36 м 2 . Для определения общего количества продухов нужно знать их размеры. Для примера расчета можно взять минимально допустимую площадь:
N = S / P = 0,36 / 0,05 = 7,2
где: N — количество отверстий;
S — общая площадь продухов;
P — площадь одного отверстия.
В данном примере результат 7,2 желательно округлить в большую сторону до четного числа, количество проемов принять равным 8. Четное число нужно для равномерного распределения по двум сторонам дома. Стороны строения для устройства вентиляции следует выбирать с учетом розы ветров. Одна сторона должна находится на преобладающем направлении, вторая напротив. Для оптимальной функциональности крайние отверстия следует устраивать не далее 90 см от углов строения.
При наличии в домах внутренних фундаментов, делящих строение на несколько замкнутых отделений, в перегородках также следует устраивать вентиляционные каналы, имеющие одно направление с наружными. Количество продухов рассчитывается аналогично.
Какими должны быть отдушины в фундаменте и как их расположить
Вентиляционные отверстия в фундаменте делают круглого или квадратного сечения. При желании можно и треугольной или любой другой формы. Лишь бы по площади они были достаточны для эффективного удаления влаги из подпола.
Размеры
Размеры вентиляционных отверстий в фундаменте регламентируются СНиПом (СНиП 31-01-2003). В пункте 9.10 сказано, что площадь продухов должна быть не менее 1/400 от общей площади подпола. Например, если у вас дом размером 8*9 м, площадь подпола 72 кв. м. Тогда общая площадь отдушин в фундаменте должна быть 72/400=0,18 кв.м. или 18 кв. см.
В том же пункте норматива прописана минимальная площадь продуха — она не должна быть меньше 0,05 кв.м. Если переводить в размеры, то получается, что прямоугольные отверстия не должны быть менее чем 25*20 см или 50*10 см, а круглые должны иметь диаметр 25 см.
Можно сделать и большие отверстия
В многоэтажных домах так и делают, но в частных такие отверстия смотрятся слишком большими. Обычно их делают раза в два меньше, увеличивая при этом количество отдушин так, чтобы общая площадь продухов была не ниже рекомендованной.
Как расположить
Делают продухи в фундаменте на 15-20 см ниже верхнего края ленты. Если цоколь низкий, перед отдушиной делают углубление — приямок. Но вентиляция подпола обязательна.
Продухи в цоколе располагают равномерно на всех сторонах фундамента друг напротив друга. Это необходимо для того, чтобы вентиляция фундамента работала нормально. Ветер, «залетая» в одно отверстие, будет вылетать в другое, унося с собой водяные пары и радон.
Располагают продухи в фундаменте друг напротив друга
Расстояние между двумя соседними продухами в цоколе — порядка 2-3 м. Если есть какие-то простенки внутри, на каждое «помещение» необходимо не менее одной отдушины. В самих перегородках также необходимо сделать отдушины — чтобы дать возможность воздушным массам двигаться и образовывать сквозняк. Это именно то, что нам надо. Чтобы движение было более-менее свободным, площадь или количество отверстий во внутренних перегородках должна быть больше и лучше, если больше она в 2-3 раза. Можно сделать несколько отверстий такого же размера, как и в цоколе, а можно одно, но широкое. Второй вариант, кстати, предпочтительнее — образовавшиеся проходы можно будет использовать для обслуживания подпола.
Если нет решетки подходящего диаметра можно поступить так
Отдушины в фундаменте любого формата необходимо закрывать решетками — чтобы в подпол не проникла живность. Желательно чтобы решетки были металлическими, а отверстия — небольшого размера. Для мышей пластик не проблема, а не допустить их проще, чем потом с ними бороться.
Этот вариант и улучшает условия вентиляции и спасает от грызунов
Для чего вентилировать подполье
Если в неутепленном фундаменте не предусмотрена вентиляция, в подполе быстро возрастает влажность, которая рано или поздно преобразуется в конденсат. Влага в виде пара поступает через перекрытия из дома, а также из грунта. Так как вентиляция фундамента отсутствует, выводить ее нет возможности, она накапливается в грунте под домом, в стенах цоколя, оседает на балках перекрытия, на досках чернового пола и/или материалах подшивки. Там же, где положительная температура и большая влажность (под отапливаемым домом даже в сильные морозы температура всегда выше нуля), там всегда очень активно размножаются бактерии, грибки, гниют материалы. В результате в дом проникают очень неприятные запахи, материалы разрушаются.
Вторая причина, по которой необходима вентиляция подпола — газ радон, который выделяется из почвы, и, порой, в немалых количествах. Это естественный радиоактивный газ. Без вентиляции радон скапливается в верхней части подпольного пространства, постепенно просачивается в дом. К чему может привести наличие радиоактивного газа в жилых помещениях рассказывать, наверное, не надо. Так что это еще одна весомая причина, по которой необходимо делать вентиляцию подпола.
Есть два способа вентилировать подпольное пространство:
- Сделать в фундаменте продухи (называют еще отдушины). В этом случае влага удаляется за счет сквозняка — вентиляционные отверстия располагаются в противоположных стенах.
- Организовать вытяжку воздуха из подпола — вывести вентиляционную трубу на крышу, а поступление воздуха — через решетки в помещениях. В этом случае продухов в фундаменте не делают, но необходимо сделать основательное утепление наружное фундамента + цоколя + отмостки. После чего застелить гидроизоляцией грунт внутри подпола.
Второе решение дает возможность улучшить эстетику и не выстуживать за счет сквозняков подпол, но требует значительных материальных вложений. Этот вариант подходит, если вы собираетесь строить энергосберегающий, хорошо утепленный дом. Во всех других случаях уместнее делать продухи фундаменте.
Основные правила устройства вентиляции цоколя
Чтобы ваш дом был теплым и не поражался плесенью и грибком, все его конструкции должны проветриваться и не подвергаться воздействию влаги и застойной сырости. Только так можно гарантировать, что вам не придется проводить масштабную дорогостоящую реконструкцию (узнайте также как утеплить цоколь фундамента).
Использование электро– или пневмомашин, после возведения
Что делать, если продухи, по какой-либо причине, не были выполнены на этапе возведения фундамента? Существует несколько вариантов выхода:
- Доливка цоколя бетоном с установленными закладными деталями.
- Кирпичная кладка цоколя с отверстием в полкирпича.
- Засверловка готового фундамента алмазной коронкой.
- Перфорация фундамента сверлом с победитовой напайкой.
Вряд ли доливка или кладка цоколя будет оптимальным решениям. Выгонять надстройку фундамента ради обеспечения вентиляции может оказаться нецелесообразным. В таком случае на помощь придет засверловка цоколя при помощи электро– и пневмомашин.
Сверление корончатыми сверлами — это непростая задача, поэтому она требует определенного мастерства и наличия профессиональных инструментов. Для обустройства продухов лучше пользоваться услугами специалистов, которые имеют большой опыт и всю необходимую оснастку.
Отверстия в фундаменте, после засверловки, должны укрепляться вставками, которые будут защищать их от естественных разрушений. Выполнение продухов возможно даже при внешней облицовке. Не станет проблемой и наличие арматурного пояса в зоне сверления: алмазная коронка прекрасно работает по металлу.
Диаметр корончатого сверла необходимо подбирать из расчета установки стандартной заглушки. Наиболее часто выполняются отверстия размером 120–300 мм. Однако, от диаметра продухов будет зависеть конечная стоимость работы: чем больше, тем дороже.
Для защиты от грызунов вентиляционные отверстия оснащаются решеткой, которая в дальнейшем сэкономит деньги и усилия хозяев дома. Не секрет, что продухи — это потенциальные пути попадания пушистых вредителей в подпол, откуда их потом тяжело вывести.
Вентиляцию можно выполнить самостоятельно, при наличии перфоратора и сверла с победитовой напайкой. Для этого в фундаменте выполняются сгруппированные отверстия. При помощи зубила и молотка их превращают в одно большое окно. В самом простом варианте можно оставить как есть, учитывая расчетную площадь вентиляции.
Как сделать отверстия продухов.
Варианта два. 1-ый – заложить заблаговременно при устройстве фундамента. 2-ой – просверлить алмазной коронкой уже после окончания строительства.
Проще всего обеспечить вентиляцию, вмуровав в подходящих местах асбоцементную трубу, заполненную песком. В готовом фундаменте трубу высвобождают от песка, и отверстие готово.
- Бетонный ленточный фундамент.
Аналогично употребляют как асбоцементные, так и пластмассовые трубы, даже без наполнения песком. Время от времени вмуровывают пенопластовый блок с целью раскрошить и вытащить его после схватывания фундамента.
Метод производства окантовки продуха из дерева практически уже не используется в связи с удобством использования других материалов.
