Фундамент из железобетонных шпал своими руками

Фундамент из железобетонных шпал

Б/у железобетонные конструкции в данном случае используются как бут – заполнитель, который значительно поможет сэкономить на покупке бетона или как основа под легкие временные постройки. Лучше всего использовать их как бут – это экономно, а ваш фундамент будет прочным и долговечным. Как проводить такие работы?

1. Как и всегда, любые работы начинаются с разметки и копки траншеи. Глубину и ширину следует определять исходя из параметров будущей постройки.
2. Затем укладывается подушка из песка – слой должен достигать 10 см.
3. После делается опалубка из досок и деревянных щитов, укрепленных подпорками.
4. Дальнейшим шагом кладем железобетонную конструкцию.
5. Чтобы основа была еще крепче, некоторые сваривают каркас из арматуры.
6. Затем делается бетонный раствор, который заливается в опалубку и полностью покрывает шпалу.

Чтобы такая конструкция полностью застыла, и можно было продолжать последующие строительные работы, следует подождать как минимум одну неделю. Только спустя такой срок бетон целиком застынет и будет способен выдержать вес здания.

Главные достоинства такого использования шпал с лихвой перекрывают недостатки. Прежде всего, стоимость их не такая уж высокая, поэтому вы способны хорошо сэкономить. При этом их срок эксплуатации очень большой.

Главный недостаток, пожалуй, заключается в том, что их трудно транспортировать и укладывать, так как такие конструкции из бетона весят много. Поэтому вам понадобится помощь тяжелой техники и много рабочих. С деревянными здесь все проще. Кроме того, перед тем, как их покупать, следует тщательно осмотреть свою покупку на наличие трещин и любых дефектов, которые способны снизить прочность фундамента и длительность эксплуатации соответственно.

Если при строительных работах возникли какие-то проблемы и что-то не получается, можно воспользоваться помощью всемогущего Интернета. В сети YouTube выложены сотни полезных обучающих видеороликов, где профессионалы подробно рассказывают о процессе строительства.

Опалубка под перекрытие – устройство и принцип монтажа

Устроена опалубка довольно просто. Она состоит из комплекта вертикальных опор, обеспечивающих неподвижность продольных и поперечных брусьев. На балках уложен листовой материал. По периметру листового основания выполнена отбортовка, высота которой соответствует толщине монолитной плиты. Главная задача опалубки – обеспечивать неподвижность бетонного раствора и сохранять его форму до окончательного твердения. Качество монтажа опалубочных элементов определяет надежность и продолжительность эксплуатации сооружаемой инструкции.

Независимо от конструктивных особенностей опалубочной конструкции, установка опалубки перекрытия осуществляется по следующему алгоритму:

1. Устанавливаются в вертикальное положение опорные стойки с шагом 1-1,2 м.
2. Укладываются на опорную поверхность поперечные и продольные ригели.
3. Крепится листовой материал к опорным балкам несущего каркаса.
4. Собираются элементы окантовки и фиксируются по периметру опалубки.

Технология изготовления опалубки с использованием профлиста

Для сооружения опалубки увеличенной площади многие застройщики применяют профилированный лист. Используется рифленый материал с маркировкой Н и НС. Он способен воспринимать повышенные усилия от массы бетонного раствора и веса арматурного каркаса. Плотное прилегание профильных листов позволяет надежно герметизировать опалубку. Рифленая поверхность материала обеспечивает дополнительное усиление конструкции.

Надежность и продолжительность эксплуатации сооружаемой инструкции определяет качество монтажа опалубочных элементов

Соблюдайте следующий порядок действий при монтаже опалубки из профильного листа:

1. Зафиксируйте вертикально опорные элементы.
2. Уложите и зафиксируйте продольные ригели.
3. Закрепите на балках поперечные балки.
4. Положите на каркас профильные листы.
5. Прикрепите профлист к несущей раме.

Как устанавливается опалубка с применением влагозащищенной фанеры?

При сооружении опалубки для заливки межэтажных перекрытий в частных домах целесообразно использовать фанерные листы. Применение фанеры вместо дорогостоящей стали позволяет уменьшить объем затрат

Важно использовать влагостойкую фанеру. Использование фанерного материала с дополнительным ламинированием облегчит демонтаж листов после твердения бетона

Порядок действий по монтажу элементов фанерной опалубки аналогичен сборке опалубочной конструкции из профлиста:

1. Вначале устанавливаются деревянные брусья сечением 10х10 см.
2. Затем устанавливаются поперечные и продольные балки.
3. Элементы конструкции соединяются с помощью фиксирующих элементов.
4. Укладываются листы фанеры и крепятся саморезами к несущей раме.
5. Нарезаются фанерные заготовки для отбортовки и крепятся по контуру опалубки.

Объем затрат позволяет уменьшить применение фанеры вместо дорогостоящей стали

Следует обратить внимание на отсутствие зазоров в стыковых участках и угловых зонах, а также между фанерными листами. Щели необходимо залить монтажной пеной

При выполнении работ обратите внимание на надежность фиксации и горизонтальность опалубки. Для облегчения демонтажа фанерных щитов и предотвращения впитывания фанерой влаги поверхность опалубки застилают полиэтиленовой пленкой.

Балки фундаментные, их назначение, типы

Сборные железобетонные фундаментные балки служат для опирания на них конструкций стен, они также защищают пол от продувания в случае просадки отмостки.

Применение фундаментных балок обязательно в производственных зданиях с кирпичными и блочными стенами. При навесных панельных стенах фундаментные балки хотя и не несут нагрузки от них, однако существенно облегчают производство работ и обеспечивают долговечность нижней части панелей. Установка стен на фундаментные балки кроме экономических создает также и эксплуатационные преимущества — упрощает устройство под ними всевозможных подземных коммуникаций (каналов, туннелей и т.п.).

Форма поперечного сечения фундаментных балок определяется по каталогу в зависимости от типа (конструкции) и толщины стены и может быть трапециевидной или тавровой. Поперечное сечение имеет скосы, облегчающие извлечение балок из форм при изготовлении.

Рисунок – фундаментная балка таврового сечения

Рисунок — фундаментная балка трапециевидного сечения

Фундаментные балки свободно укладывают между подколониками фундаментов соседних колонн на специальные бетонные столбики, устраиваемые на уступах фундаментов. Столбики иногда называют приливами, их размеры в плане не менее 300×600 мм. Зазоры между торцами балок и подколонниками должны быть не менее 25 мм, их заполняют бетоном класса С8/10.

Рисунок -опирание фундаментной балки на фундамент

1 – набетонку по верху стакана фундамента до отметки -0.030 выполнять из бетона класса С8/10 после монтажа колонн, рам ворот и балок фундаментных

Для опирания наружных стен балки укладывают с внешней стороны колонн так, чтобы ось балок совпадала с осью стены. Для опирания конструкций внутренних стен (при их наличии) продольные оси балок совмещают с центрами колонн.

Длина фундаментных балок определяется по рисунку

Lф.б.=Lшага-(а/2+75+с+25)·2

Рисунок -укладка фундаментной балки на фундамент

В шаге воротного проема фундаментные балки отсутствуют, т.к. на нагрузку от транспорта они не рассчитаны. Кладку кирпичного обрамления ворот опирают на набетонки столбчатых фундаментов колонн.

Отметка верха фундаментной балки всегда должна быть — 0,030 м. На этой отметке по верху балки устраивают горизонтальную гидроизоляцию из 1…2 слоев рулонного гидроизоляционного материала на мастике или слоя цементно-песчаного раствора состава 1:2 толщиной 30 мм.

Для предотвращения деформации балок вследствие возможного пучения грунтов снизу под балки и со сторон предусматривают подсыпку из дренажных материалов (шлака, крупнозернистого песка или кирпичного щебня). Подсыпка выполняет и еще одну функцию — исключает возможность промерзания пола вдоль наружных стен здания.

Вдоль фундаментных балок на поверхности грунта устраивают тротуар или отмостку с уклоном от стен здания 3 … 5 % для отвода поверхностных вод.

Рисунок -Узел фундамента под колону крайнего ряда

—

Виды и характеристики балок

Монолитная балка для возведения фундамента представляет собой изделие из железобетона, изготовленное в заводских условиях согласно положениям ГОСТ 28737-90. Она имеет тавровое или трапециевидное сечение и применяется в качестве опоры для несущих стен при строительстве объектов преимущественно производственного назначения из кирпича или бетонных блоков. Установка балок в процессе возведения малоэтажных домов своими руками осложняется из-за значительного веса и требует привлечения специальной техники или приспособлений.

Технологический процесс изготовления железобетонных конструкций происходит на производственных линиях, где строго регламентируются габаритные размеры выпускаемых изделий. Для армирования используют сталь класса A III и A IV. Металлический каркас обеспечивает прочность балок, устойчивость механическим повреждениям и способность выдерживать значительные нагрузки. К другим преимуществам таких элементов относятся:

• морозостойкость;
• длительный срок службы;
• сохранение технических характеристик в процессе эксплуатации.

Габаритные размеры и форма сечения железобетонных изделий определаются их назначением и маркировкой. Различают следующие виды:

• 1БФ с сечением в виде трапеции и верхним основанием 20 см;
• 2БФ с тавровым сечением и шириной в 30 см;
• 3БФ по форме совпадает с конфигурацией предыдущих балок, но ее ширина составляет 40 см;
• 5БФ с шириной верхней грани 32 см.

Элементы из железобетона с маркировкой 4БФ и 6БФ относятся к крупногабаритным изделиям. Монолитная продукция также классифицируется по качеству стальных прутьев, которые используются для армирования.

По этому признаку балки разделают на следующие виды изделий:

• С ненапряженным каркасом, который изготавливают из проволоки, не подвергающейся нагреву или удлинению. К таким относятся конструкции из железобетона длиной не более 6 м.
• С напряженным каркасом. Его монтаж осуществляют с помощью отожженной или растянутой проволоки. Эта категория включает изделия любой длины.

Нюансы самостоятельного монтажа

Сложности в установке СМП возникают лишь тогда, когда требуется длинное перекрытие (около 6 м). В подобном случае лучше нанять кран либо манипулятор, поскольку вес балки с тригонами будет составлять больше одного центнера. Если длина изделий не превышает трех метров, то монтажная работа существенно упрощается. Для ее выполнения потребуется всего два человека, так как балка весить примерно 60 кг.

Установка сборно-монолитных перекрытий своими руками не представляет особенного труда, если следовать основным требованиям, техническим предписаниямИсточник stroy-podskazka.ru

Специфика армирования

Благодаря армированию происходит повышение прочностных характеристик одного материала с помощью другого, обладающего увеличенной жесткостью. Если говорить о профнастиле, то армирование выполняется стальной проволокой. Силовой контур, находящийся внутри конструкции, позволяет бетону воспринимать повышенные нагрузки. Продольные прутки диаметром 12 мм образуют каркас. Укладка осуществляется по каналам листов. Детали каркаса сваркой либо проволокой крепятся между собой.Когда профнастильная опалубка будет сооружена, можно приступать к выполнению бетонирования.

В каких случаях целесообразно возведение фундамента из шпал

Пришло время рассмотреть непосредственно последовательность действий по возведению бани из шпал.

Стоит придерживаться ряда предложенных рекомендаций:

1. Первым делом приобретаем материал. Для сооружения бани понадобится приобрести где-то сотню качественных, то есть крепких, шпал.
2. После закладки фундамента и последующего его застывания укладываем гидроизоляционный слой. Для этого поверхность бетона смазывается жидкой битумной мастикой, а уже сверху укладывается два слоя рубероида.
3. Теперь производится укладка стартового венца из шпал. Первый ряд должен быть уложен на рейки, благодаря которым шпалы не будут касаться фундамента.
4. Каждый последующий ряд шпал скрепляется с предыдущим посредством шипового соединения. Зазор между первым рядом и фундаментом задувается строительной (монтажной) пеной.
5. Поверх первого венца стелют утеплитель, в качестве которого может служить пакля, мох, джут, и иные материалы, которые обычно используются в качестве конопатки сруба.
6. На утеплитель производят укладку последующего венца. Крепление применяется по способу «паз-шип», однако специалисты советуют прибегать к дополнительному нагельному соединению. Осуществляется оно путем прорезанием отверстий в шпалах на противоположных концах для крепления нагелей.

В заключение

Формирование стен

Технология сборки стен аналогична укладке обычного бруса, здесь для соединения венцов каждые 3-4 ряда вбивают стальные скобы. Стыки прокладывают сушеным мхом, льном, джутом. Углы врезаются методом «в полдерева» с чередованием противоположных направлений.

В случае с компактной баней потолочные балки размещают одновременно с последними 2 венцами. Перекрытие формируют из разделенных надвое самых чистых шпал. Пары сращивают в длинную заготовку, которая пересечет потолок.

Стропила для кровли формируют и соединяют на земле, далее парами поднимают на верхний сегмент стен и врезают в последний венец. Параллельно набивается обрешетка и покрывается рубероидом. Строение должно в таком виде перезимовать, чтобы произошла полноценная усадка.

Обшивка потолочного перекрытия производится изнутри предбанника и парилки, на этом же этапе закладывается гидро- и теплоизоляция.

Перед тем как принять решение использовать этот материал при строительстве основания, нужно учесть некоторые нюансы, которые могут сыграть важную роль в постройке основы:

• возможность недорого купить уже отработавшие свой срок шпалы по недорогой цене;
• транспортировка и доставка материала на участок, если шпалы находятся далеко от места строительства, то перевозка и расходы на транспорт могут свести вашу экономию к нулю;
• строение, устанавливаемое на фундамент из деревянных шпал, должно быть небольшим и легким;
• обустройство фундамента будет производиться самостоятельно, без привлечения сторонней рабочей силы.

Из шпал своими руками можно обустроить классические виды основания, при этом оно будет надежным и долговечным, при условии соблюдения технологий строительства. Также у каждого застройщика есть выбор соорудить фундамент из железобетонных шпал или выбрать деревянные, все зависит от бюджета строительства.

Процесс монтажа фундамента из ЖБ шпал

Так выглядят отработанные железобетонные шпалы

Кроме этого, можно соорудить фундамент своими руками, так как материал не требует специальной обработки и довольно прост в применении. Достаточно иметь одного помощника, который будет перетаскивать с вами шпалы с места на место, и помогать в укладке материала в траншею для фундамента.

Области применения шпал при строительстве фундаментов

До момента принятия решения на применение такого материала для возведения основания, застройщик должен учесть определенные особенности, способные сыграть немаловажную роль в строительстве фундамента:

• приобретение выслуживших свой установленный ресурс шпал по приемлемой стоимости;
• возможность перевозки приобретенного материала на строительную площадку. Дело в том, что транспортные расходы и оплата погрузочно-разгрузочных работ могут «съесть» всю вашу экономию;
• предполагаемое к строительству сооружение должно отличаться небольшой массой;
• выполнение всех работ по строительству фундамента из шпал своими руками, без привлечения строительной бригады.

С помощью шпал можно возвести классический вариант фундаментного основания, отличающегося надежностью и продолжительным эксплуатационным периодом, но при этом следует соблюдать технологические условия проведения работ.

Кроме того, перед застройщиком появляется выбор – использовать для строительства шпалы из железобетона или остановить свой выбор на деревянных аналогах. Здесь все определяется вашим финансовым бюджетом.

Некоторые остерегаются применять шпалы из древесного материала, пропитанные креозотом, придающим дереву длительный срок эксплуатации и защищающим от гниения. Такая пропитка отличается малоприятным запахом и считается ядовитой. Но все опасения напрасны – за весь период эксплуатации в железнодорожном полотне, шпалы давно выветрились от креозота, да и опасные свойства его исчезли.

Неплохим достоинством является то, что списанные шпалы на строительство фундамента можно достать практически бесплатно во время ремонтных работ железнодорожных путей. Кроме этого, строительство основания возможно своими силами, потому что материал не нуждается в специальной обработке и не вызывает сложностей в монтаже. Необходимо только иметь под рукой помощника, который поможет переместить шпалу в нужное место и уложить ее в фундаментную траншею.

Шпалы можно использовать для строительства бани или хозяйственной постройки, для гаража и беседки, для сарая или легкого дачного домика. Но чаще всего фундамент из шпал оказывается востребованным под теплицу. Как правило, под такое сооружение фундамент возводится в случаях:

• установки теплицы вплотную к жилому сооружению и ее круглогодичной эксплуатации;
• расположения ее в неохраняемом месте;
• заглубления в почву ниже точки промерзания грунта;
• использования для строительства пиломатериалов;
• возведения на площадке с неустойчивым почвенным составом или неровным рельефом;
• строительства теплиц, отличающихся нестандартными размерами.

Классификация

Используя в строительстве объектов различного предназначения железобетонные балки, рекомендуется придерживаться требований следующих нормативных документов:

• ГОСТа 28737 90, содержащего основные сведения, касающиеся размеров элементов, типов сечений, маркировки, применяемых материалов, особенностей приемки, вариантов контроля качественных характеристик, условий при хранении и транспортировке;
• серии 1.115.1-1.95 – определяющей указания по использованию и содержащей рабочие варианты чертежей балок под промышленные и сельскохозяйственные объекты;
• серии 1.115.1-1 – поясняющей особенности маркировки и применения фундаментных железобетонных балок данной серии для возведения жилых домов. Здесь же содержатся и чертежи соответствующих элементов.

В большинстве случаев на заводах изготавливаются балки, соответствующие требованиям ГОСТа 28737.90, как изделия для промышленных объектов. Не следует пугаться этой монолитной серии – ее широко применяют при строительстве жилых домов.

Когда для тепличного помещения нужен фундамент

Фундамент под теплицу Одним из оптимальных вариантов для тепличного помещения является использование шпал. Его можно сделать своими руками.

Для начала нужно решить вопрос, нужно ли для этой постройки основание, а уж потом выбирать вариант фундамента и как решать вопрос, как его сделать самому. Фундаментная основа для тепличного помещения нужна, если она:

• вплотную примыкает к дому и служит весь год;
• расположена в таком месте, которое не охраняется;
• углублена в грунт ниже границы промерзания грунта;
• строится из деревянных материалов;
• строится на неустойчивом грунте;
• строится на участке с уклоном;
• имеет размеры, которые превышают стандартные.

Преимущества

Преимущества плитных фундаментов:

1. Запас прочности и высокая износостойкость. За счет большой площади опоры силовая конструкция способна воспринимать значительный вес от сооружения, а также противостоять нагрузкам со стороны грунта при сезонных температурных перепадах.
2. Широкая сфера применения. Соблюдая технологию, застройщик способен возвести надежную плитную конструкцию практически на любом типе грунта под кирпичный дом в несколько этажей или любую легковесную постройку.
3. Независимость устойчивости основания от глубины промерзания почвы. Устройство плитного фундамента включает уплотненную подушку из нерудных материалов, свойства которой нивелируют воздействие грунта на конструкцию в зимний период.
4. Достаточная жесткость плиты и равномерное распределение нагрузки по всей площади основания. Даже в том случае, если в процессе эксплуатации плита просядет, это не повлечет за собой значительных повреждений для дома в целом.
5. Железобетонная плита выполняет функцию чернового пола в доме. В холодных регионах распространено применение плит со встроенной системой теплого пола, что позволяет застройщику сэкономить на черновой отделке и сразу перейти к монтажу чистового напольного покрытия.
6. Возможность реализации своими руками технологии частично или полностью.
7. Стойкость к сезонным подвижкам грунта. Даже на «плывучих» грунтах плитный фундамент не будет деформироваться под действием сторонних напряжений, поскольку конструкция будет подниматься и опускаться вместе с земельными массивами. Это качество представленной силовой конструкции обеспечивает долгий срок службы и надежность сооружения.

Сарай своими руками из дерева

Сарай своими руками по каркасной технологии – это простой и экономичный вариант постройки. Первоначально надо определиться с местом на участке, где будет стоять будущий сарай. Потом определяемся с выбором фундамента. Все действия можно разбить на несколько этапов.

Вот основные этапы строительства сарая своими руками:

1. Подготовка территории при строительстве сарая своими руками. Эта стадия включает расчистку от кустов, деревьев, пней и больших камней участка;
2. Подготовительный работы перед возведением фундамента при строительстве сарая своими руками. Если выбраны сваи или опорные балки, то дополнительным манипуляций с землей не требуется. При заливке блочного, ленточного фундамента или фундаментной плиты, необходимо вырыть котлован, глубина которого не менее полуметра;
3. Нижнюю обвязку, лаги пола, черновой пол, нижний брус необходимо покрыть составом, предотвращающим гниение дерева, сохраняет его сухим и препятствует проникновению насекомых;
4. Монтирование свай или укладка бруса на рубероид при строительстве сарая своими руками. Если выбран монолитный фундамент, то необходимо вначале уложить геотекстиль, который предотвращает вымывание песка, отсыпать и утрамбовать песчаную подушку (минимум толщиной 300 мм), подушку щебня (минимум толщиной 200 мм), а затем уже приступают к монтированию опалубки. Как правило, опалубка выполняется из доски 50х100, с упорами через каждый метр, распорками по внутреннему периметру и с фиксирующими перекладинами поверх опалубки перпендикулярно длине досок. Армирование выполняется из прутов рифленой арматуры, используемая толщина 12 мм, 10 мм, 8 мм. Далее заливается цементно-песчаная смесь. Сверху накрывают технической пленкой до полного застывания бетонной смеси. Если стоит жаркая погода. То поверхность необходимо поливать водой, не давая ей высыхать слишком быстро. Под воздействием солнца из поверхностного слоя залитого фундамента испаряется вода, что приводит к изменению состава. Как следствие. Появляются растрескивания, фундамент не пригоден к использованию.
5. Монтирование нижней обвязка и лаг пола при строительстве сарая своими руками. Лаги пола укладываются с шагом 600 мм. Это позволяет избежать провисов полов, и при необходимости утеплитель комфортно укладывать в межлаговое пространство;
6. Далее крепятся стойка каркаса стен из брусков 50х100, 40х100. В оконных и дверных проемах дополнительно для распределения нагрузок устанавливают ригеля. В углах стен с каждой стороны впиливаются укосины, благодаря чему сарай будет устойчивее и прочнее. Выполняется нижняя и верхняя обвязка стоек каркаса;
7. Монтируется перекрытие первого этажа. Это и будет будущий потолок;
8. Далее устанавливается стропильная система по односкатной или двускатной системе. Шаг между стропилами 600 мм;
9. Выполняется обрешетка крыши и настил кровельного покрытия;
10. Монтируется внешняя и внутренняя отделка. Материалы могут быть самыми разнообразными, в зависимости от использования сарая в будущем;
11. Перед монтированием внутренней отделки, при строительстве сарая своими руками, укладывается утеплитель, если он необходим. Обязательно проложить ветро-пароизоляцию.

Недостатки фундамента

• Необходимость применения спецоборудования. Масса одной шпалы около 200 кг. Из-за большого веса погрузочно-разгрузочные работы провести самостоятельно не получится. В этом поможет использование кран-балки и ленточных строп. Для перевозки используют специальные транспортные средства грузоподъёмностью до 40 тонн (КАМАЗ, БелАЗ). Укладка в траншеи потребует привлечения специалиста, работающего со спецтехникой (лебёдкой, краном). Это влечёт дополнительные финансовые расходы.
• Трещины. Нарушение правил погрузки-разгрузки, перевозки приводят к появлению продольных и поперечных разрывов. Если уложить такую шпалу в основание дома, то это негативно скажется на надёжности фундамента. Он даст трещину, что потребует дополнительного ремонта, сократит срок службы строения.
• Неправильная форма. Наличие ровной поверхности только с одной стороны создаёт некоторые трудности во время монтажа основания здания. Закладка фундамента требует навыков и сноровки.
• Нельзя использовать для многоэтажных строений. В строительстве многоэтажных зданий применяют свайный или железобетонный фундамент. Он обеспечивает самую высокую прочность, надёжность строения. На основании из шпал возводят лишь одно- и двухэтажные постройки. Для более высоких зданий он недостаточно прочный.
• Подгонка размеров фундамента под габариты шпал. Длину и ширину железобетонной шпалы невозможно увеличить или уменьшить. Поэтому проектируя фундамент, заранее просчитывают его размеры с учётом размеров и правил укладки используемого материала. Также необходимы точные расчёты несущей способности будущего фундамента.
• Разлитые технические масла, горюче-смазочные материалы, креозот оставляют неприятный запах после использования материала на железнодорожном полотне.

В заключении

Не смотря на большое разнообразие материалов для обустройства фундаментов, дешевле ЖД шпал, бывших в употреблении, вам ничего не удастся найти, и если деревянные шпалы подходят только для обустройства оснований под легкие сооружения, то ЖБ изделия можно применить для строений с любым удельным весом, и из любого материала.

Пример постройки фундамента для теплицы

Деревянные шпалы отлично подойдут под фундамент для теплицы, или гаража, который можно сделать своими руками без привлечения помощников. Дешевизна этого материала позволит обустроить бетонное основание под хозяйственные постройки, без которых невозможно обойтись на участке. Кроме этого, строительство бани обойдется гораздо дешевле с применением такого вида основания.

Постройка бани из шпал оказывается не сложнее, чем изготовление брусового или каркасного домика. Единственное правило, которого следует придерживаться, состоит в том, что нужно полностью исключить шпальный материал из использования для любых работ внутри помещения бани. Для отделки можно использовать недорогую хвойную вагонку или шпунтованную доску, это поможет избежать контакта с парами креозота и фенола.

Монтаж балок

На этапе производства в тело изделий, предназначенных для строительства фундамента, встраивают металлические петли, через которые при монтаже можно пропустить трос. Погрузо-разгрузочные работы и монтаж таких железобетонных изделий выполняются при помощи грузоподъемных механизмов (лебедки или крана), поскольку даже изделие серии 1БФ малого размера (с длиной 1,45 м) весит 100 кг.

Схема установки фундаментной балки на опоры

Конструкции используют для сборки ростверка и для строительства ленточных оснований из блоков. В первом случае монтаж железобетонных изделий выполняется с установкой их на сваи или столбы, во втором – непосредственно на подсыпку из песка и гравия («подушку»).

Фундаментные балки с трапециевидным сечением

Шаг установки вертикальных опор выбирают в зависимости от размеров опорных конструкций. Для изделий серии 1БФ-4БФ расстояние между опорами устанавливают в пределах 1,4-6,0 метров. Изделия иных серий требуют установки опор, которые располагаются по периметру основания (шаг — 12 метров). Монтаж и сборка конструкций осуществляется с фиксацией балок хомутами или путем приваривания металлокаркасов балок и опорных столбов.

Как сделать ленточный фундамент из ж/б

Для ленточного из шпал вырывается ров, глубиной до 80 см.

В первую очередь необходимо подготовить периметр будущего фундамента — очистить площадь от растительности, мусора и обязательно выровнять ее. В зависимости от размера, нужно разметить площадь и вырыть ров, который будет иметь глубину до 80 см. Обязательное условие для ленточного варианта основы дома — сделать песчаную воздушную подушку. Ее высота — 45 см. После того как песчаная подушка будет готова, глубина ямы должна быть не менее 60-70 см, чтобы могли войти 2 шпалы для более надежной и крепкой основы. Далее следует установить ж/б конструкции.

Фундамент должен состоять из следующих слоев: песчаная подушка — бетонный раствор — железобетонная шпала — бетонный раствор — ж/б шпала — бетонный раствор, причем ж/б элементы должны выкладываться с нахлестом в шахматном порядке. Длина шпал должна соответствовать длине рва, потому что отпилить от железобетонных сооружений какую-то часть очень сложно. Между собой шпалы крепятся металлическими строительными скобами.

В дальнейшем необходимо установить опалубку, арматурный каркас и, замешав бетонный раствор, залить им периметр фундамента.

Любой фундамент необходимо изолировать от попадания влаги.Даже такой крепкий и прочный материал, как железобетон, под действием влаги может со временем прийти в негодность, поэтому к вопросу гидроизоляции нужно подойти с особым вниманием. Гидроизоляционные работы проводятся стандартно — изнутри фундамент обрабатывается битумной мастикой либо укладывается рубероид, полиэтилен