Виды ленточного фундамента по глубине заложения
Согласно СНиП 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» ленточные несущие основания классифицируются по двум признакам:
- по глубине заложения;
- по способу устройства.
Глубина заложения фундамента зависит от несущей способности почвы и расчётной нагрузки, которая будет оказываться на возводимый фундамент. Несущая способность почвы определяется исходя из её типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод на участке, где планируется постройка здания. О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.
Мелкозаглублённый ленточный фундамент
Мелкозаглублённый ленточный фундамент представляет собой ленту из бетона и армирующего каркаса, находящуюся на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень заложения зависит от глубины промерзания грунта, его пучинистости и высоты грунтовых вод.
Мелкозаглублённый ленточный фундамент может быть изготовлен из железобетона, кирпича или пеноблоков
Рекомендуемое минимальное заглубление ленточного фундамента можно узнать в СНиП II–Б.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных из этого документа. В среднем по России глубина заложения варьируется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно рассмотреть глубину сезонного промерзания почвы в регионе, где планируется заложения несущего основания.
Таблица: глубина заложения фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта
Глубина заложения мелкозаглублённого ленточного фундамента в центральном регионе России не должна быть меньше 0,5 м
Возведение мелкозаглублённых ленточных фундаментов рекомендовано в следующих случаях:
- в регионах с высокой среднегодовой температурой и малой глубиной промерзания грунта;
- при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также построек из газобетона, пенобетона и других материалов с малым весом;
- при утеплении несущего основания с внешней стороны вкупе с обустройством отмостки из щебня, песка и бетона.
Возведение мелкозаглублённого ленточного фундамента на грунте, состоящем из торфа, сапропели, ила и других органических отложений, категорически запрещено. Не рекомендуется возводить этот тип ленточного основания на смешанных и пучинистых типах грунта, перенасыщенных влагой.
Заглублённый ленточный фундамент
Заглублённый фундамент или фундамент глубокого заложения представляет собой несущую железобетонную или сборную ленту, находящуюся ниже, чем уровень промерзания грунта на 20–30 см.
Глубина заложения несущей ленты может достигать 1,5–2 м в зависимости от уровня промерзания почвы
Основная идея глубокого заложения несущей ленты — опора на плотные слои грунта, имеющие более высокую несущую способность. Этот вид фундамента подразумевает ещё большие объёмы земляных работ и затрат бетонной смеси.
Возведение ленточного фундамента глубокого заложения рекомендовано:
- в регионах с низкой температурой в зимний период и промерзанием почвы на большую глубину;
- если планируется строительство двух- или трёхэтажного дома из кирпича, железобетонных блоков и плит;
- при наличии мелкозернистых типов грунта, перенасыщенных влагой.
Помимо этого, заглублённый фундамент позволяет обустроить подвал. При качественной изоляции и достаточном утеплении возможно обустройство цокольного этажа, предназначенного для проживания или хранения вещей.
Свайный фундамент
На даче нечасто строят массивный кирпичный или каменный забор для которого требуется мощный фундамент. Поэтому для упрощения постройки забора применяют свайный фундамент. Свайный фундамент может быть реализован различными способами. Тип свайного фундамента выбирают исходя из массы забора и особенностей грунта.
Сваи из металлических столбов
Сваи из металлических столбов самый распространенный фундамент для забора. Такие сваи хорошо работают на легких заборах, например, из металлической сетки, рейки и прочих легких материалов. Фундамент из металлических труб хорош для пучинистых грунтов, так как за счет малой площади сечения трубы практически не испытывает давление грунта в вертикальной плоскости.
Свайный фундамент из металлических труб изготавливают из водопроводной трубы диаметром 50 – 100 мм. Часто применяют старые трубы. Это позволяет неплохо сэкономить. В зависимости от высоты забора длина труб может быть 2 – 2,5 м. Трубы располагают на расстоянии 2 – 2,5 м друг от друга.
Для установки труб в земле делают углубление обычно 1 м. Сделать это можно с помощью садового бура или вырыв яму. Так же для этих целей можно использовать старый рыболовный бур для льда.
В сделанные углубления опускают трубу и засыпают ее землей
При засыпке важно утрамбовывать слои земли. Таким образом труба будет хорошо держаться в грунте
Бетонированные сваи
Бетонированные сваи могут воспринимать значительно большие нагрузки, чем металлические столбы. Это становится возможным за счет бетонирования столбов. Бетон увеличивает площадь опоры сваи.
Применять такие сваи в пучинистых грунтах следует с осторожностью. Благодаря большей площади опоры, без заглубления ниже уровня промерзания, они могут испытывать значительные нагрузки со стороны грунта в вертикальной плоскости
Поэтому сваи этого типа следует либо заглублять на глубину 1,5 метра, либо применять в грунтах не склонных к пучению.
Существует два варианта устройства бетонированых свай: бетонирование основания сваи и бетонирования столба.
Для установки забора чаще всего применяют первый вариант свай. Работы по устройству практически аналогичны сваям из металлических столбов. Такие сваи изготавливают из металлической трубы.
Для установки свай необходимо сделать углубление в грунте диаметром равным 2 – 3 диаметрам трубы. На дно углубления насыпают щебень, это обеспечит дренаж. Помещают трубу в яму и заливают бетон. Бетон размешивают в пропорциях 1:3. В бетон желательно добавить щебень.
Второй вариант – это бетонирования ствола сваи. Сваи этого типа изготавливают из асбестоцементной трубы. Ее заглубляют в землю, а ствол заполняют бетоном.
Винтовые сваи
Несмотря на простоту работ и доступность материалов, описанных вариантов создания фундамента для забора, эти способы имеют достаточно большую трудоемкость. Ускорить возведения фундамента и упростить работу можно с помощью винтовых свай.
Для строительства забора используют винтовые сваи диаметром 50 мм и длиной 1,5 метра. Устанавливают сваи с промежутком 2 – 2,5 м. В большинстве случаев этого бывает достаточно.
Установка винтовых свай очень проста. Благодаря наличия специальной конструкции в основании сваи она просто завинчивается в землю.
Свайный фундамент с ростверком
Свайный фундамент с ростверком применяют для установки заборов из камня или кирпича. Ростверк — это аналог ленточного фундамента, который опирается не на грунт, а на сваи.
Устройство этого типа фундамента для забора начинают с установки свай. Учитывая, что для такого фундамента не приемлемы любые деформации, вызванные пучинистым грунтом, сваи необходимо устанавливать ниже глубины промерзания на 20 – 30см. В зависимости от региона глубина промерзания колеблется от 1 – 2 м.
После того как все сваи установлены сооружают опалубку по линии установки забора. С таким расчетом, что сваи проходили по центру опалубки. В опалубку устанавливают арматуру и заливают бетоном. Размер ростверка зависит от веса забора, обычно имеет высоту 20 – 30 см, а ширину равную ширине кладки.
Подготовка к созданию фундамента
Прежде чем приступить к закладыванию фундамента, требуется провести ряд подготовительных работ. Сначала нужно подобрать оптимальное место для расположения будущей конструкции. Подходят затененные территории, куда не попадают прямые ультрафиолетовые лучи. Удобно располагать основание рядом с другим зданием, чтобы его тень создавала в здании прохладу в жаркий период времени. Также укрытие уберегает помещение от воздействия осадков и порывов ветра.
Если планируется соорудить смотровую яму, в проектную документацию дополнительно вносится информация об уровне расположения подземных вод. На этапе проектирования определяется расположение системы слива осадков и талых вод с кровли, что обеспечивает защиту от затопления помещения и образования ржавчины на стенах.
Когда проведены расчеты и выбрана подходящая разновидность, выполняется подготовка места. Территория, где будет закладываться основание для гаража, очищается от мусора и деревьев
Важно убрать с земли все корни растений, поскольку в дальнейшем они могут прорасти и разрушить бетонные плиты, что сделает конструкцию неустойчивой
На основании технического задания и чертежей на местности размечаются границы фундамента. Если на территории зафиксирован высокий уровень расположения подземных вод, обустраивается дренажная конструкция.
Самый дешевый фундамент из трубы. За неделю
Строительство дома как и положено начался с фундамента, который мы начали делать в первых числах сентября 2019 года. В первый день мы пробурили лунки, выставили и залили углы. На второй день при помощи лазерного уровня столбы из металлических труб были опилены. И установлены первые перемычки на коротких стенах. лина “короткой” перемычки составляет 5,5м так же из трубы 100*100*3мм
Длина “короткой” перемычки составляет 5,5м так же из трубы 100*100*3мм
Длина “короткой” перемычки составляет 5,5м так же из трубы 100*100*3мм
Далее ежедневно устанавливали по одной перемычке на “длинных” участках. Электричества на тот момент еще не было, поэтому для работы сварочного аппарата и бетоносмесителя приходилось использовать бензогенератор.
Рекомендации по возведению основания из труб
Работы можно производить при любых погодных условиях
Но очень важно выполнять все правильно.
Основные рекомендации:
- Металлический корпус защищают от коррозии битумной мастикой или несколькими слоями рубероида;
- При отсутствии труб необходимого диаметра в одну скважину можно заложить несколько труб меньшего размера;
- В верхнюю часть столба до застывания бетона закладывают шпильку с резьбой для удобного крепления элементов ростверка;
- После заливки бетона строительство продолжают уже через 7 дней;
- В качестве обвязки опор можно использовать деревянный брус, стальной швеллер, уголок или трубы;
- Готовые опоры необходимо загрузить до начала промерзания грунта;
- Не следует устанавливать дополнительные опоры для запаса прочности. При небольшом весе строения и пучинистом грунте увеличенная площадь основания способствует выдавливанию подземной конструкции.
Заглубленное основание
Как самому сделать столбчатый фундамент?
Рассмотрим пошаговую инструкцию выполнения таких работ при обустройстве монолитных опор. На начальном этапе нужно будет подготовиться к их установке.
- Обустроить строительную площадку. После удаления с ее поверхности мусора и ненужных объектов вырезать дерн, а также верхний слой почвы по периметру будущего строения.
- При обустройстве заглубленного фундамента вырывают яму, глубина которой на 20 см больше уровня промерзания. А вот ее ширину необходимо сделать на 40 см более, чем ширина возводимой стены. Дополнительные 20 см с каждой из сторон будут необходимы для обустройства распорок и опалубки.
- На дно каждой из ям засыпают песчано-щебеночную смесь, которую следует хорошо пропитать водой и утрамбовать. Высота полученной подушки должна составить 20 см. После окончания работ яму выстилают полиэтиленом или рубероидом. Это необходимо для удержания влаги в бетоне.
- Собирают короба для опалубки. Делают их из досок. Толщина пиломатериала должна составить 20 мм. Если грунт достаточно плотный и стены ямы не обваливаются, то при выполнении фундамента можно обойтись без опалубки, выстелив все поверхности заглубления полиэтиленом.
- Смачивание деревянной конструкции. Пропитанная влагой опалубка не позволит высыхать цементному раствору, и в дальнейшем ее проще будет удалить.
- Размещение каркаса из арматуры. Эту конструкцию собирают из прута диаметром 10-14 мм. Длина арматуры должна быть такой, чтобы после застывания бетона она торчала выше уровня грунта на 30-40 см.
- Процесс заполнения опалубкой бетонной смесью должен быть непрерывным. Как залить столбчатый фундамент? Слои раствора при выполнении таких работ должны составлять 20-30 см. Для того чтобы в нем не происходило образования воздушных пузырьков, понадобится применить вибратор.
- Спустя 3-4 дня опалубка снимается. Далее поверхность опор следует обработать гидроизоляционной смесью. Оставшаяся часть ямы должна быть засыпана песком. Перед этим фундамент можно дополнительно утеплить экструдированным пенополистиролом.
Определяем количество опор
Начиная обустраивать фундамент любого типа, предварительно рассчитывают нагрузку, которая будет воздействовать на основание. Затем определают несущую способность грунтов. Для этого можно воспользоваться данными из таблицы.
Затем приступают к вычислению площади одной опоры. Например, если диаметр трубы 0,3 м, то площадь опоры будет составлять около 0,07 м2.
Расчет нагрузок выполняют по средним значениям
Если фундамент обустраивается на суглинках с сопротивлением 3,5 кг/см2, то несущая способность одной опоры составляет 3,5*700=2450 кг.
Выполнить расчёты постоянных нагрузок помогут средние значения, которые представлены в строительных справочниках. Необходимо знать удельный вес строительного материала и его количество.
Сделанные расчёты помогут определить количество опор. Необходимо разделить общую нагрузку на значение несущей способности одной опоры.
После того как количество опор определено, необходимо составить схему их размещения. Устанавливать необходимо в тех местах, где будут находиться несущие стены, а также по периметру всего строения на расстоянии 1 – 2 м.
Конструктивные особенности
Используя полые цилиндры, строители одновременно получают опалубку и жёсткий корпус столба. Такое основание обычно возводят на участках с высоким уровнем грунтовых вод, где практически невозможно рыть траншеи и котлованы.
Цилиндрические забетонированные стержни удобно использовать там, где можно пробурить скважины глубиной ниже залегания пучинистых слоёв почвы. Единственным ограничением для применения такого фундамента являются скалистые и крупнообломочные грунтовые основания.
Достоинства
Преимущества фундаментных опор перед другими видами фундаментов – это:
небольшие затраты на приобретение материалов;
- незначительный объём земляных работ ограничивается бурением скважин;
- фундамент возводится в течение одного – двух дней;
- универсальность применения в различных видах грунта;
- приподнятое здание над землёй защищено от подмыва во время весенних паводков и наводнений;
- возможность установки фундаментных труб своими руками без профессиональной подготовки;
- срок службы фундамента без усиления и капремонта составляет 50 лет и более.
Недостатки
Наряду с преимуществами трубные опоры в силу своих особенностей обладают определёнными недостатками:
- слабая несущая способность не даёт возможность возводить строения из кирпича и других тяжёлых стройматериалов;
- точечные опоры исключают строительство подвальных и цокольных этажей;
- на участках с большими перепадами высот (2 м и выше) фундамент из труб не возводят.
Виды ленточного фундамента по глубине заложения
Согласно СНиП 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» ленточные несущие основания классифицируются по двум признакам:
- по глубине заложения;
- по способу устройства.
Глубина заложения фундамента зависит от несущей способности почвы и расчётной нагрузки, которая будет оказываться на возводимый фундамент. Несущая способность почвы определяется исходя из её типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод на участке, где планируется постройка здания. О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.
Мелкозаглублённый ленточный фундамент
Мелкозаглублённый ленточный фундамент представляет собой ленту из бетона и армирующего каркаса, находящуюся на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень заложения зависит от глубины промерзания грунта, его пучинистости и высоты грунтовых вод.
Мелкозаглублённый ленточный фундамент может быть изготовлен из железобетона, кирпича или пеноблоков
Рекомендуемое минимальное заглубление ленточного фундамента можно узнать в СНиП II–Б.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных из этого документа. В среднем по России глубина заложения варьируется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно рассмотреть глубину сезонного промерзания почвы в регионе, где планируется заложения несущего основания.
Таблица: глубина заложения фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта
| Глубина промерзания непучинистых типов грунта | Глубина промерзания слабо пучинистого грунта полутвёрдой консистенции | Глубина заложения фундамента |
| до 2 метров | до 1 метра | 0,5 м |
| до 3 метров | до 1,5 метров | 0,75 м |
| более 3 метров | от 1,5 до 2,5 м | 1 м |
| от 2,5 до 3,5 м | 1,5 м |
Глубина заложения мелкозаглублённого ленточного фундамента в центральном регионе России не должна быть меньше 0,5 м
Возведение мелкозаглублённых ленточных фундаментов рекомендовано в следующих случаях:
- в регионах с высокой среднегодовой температурой и малой глубиной промерзания грунта;
- при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также построек из газобетона, пенобетона и других материалов с малым весом;
- при утеплении несущего основания с внешней стороны вкупе с обустройством отмостки из щебня, песка и бетона.
Возведение мелкозаглублённого ленточного фундамента на грунте, состоящем из торфа, сапропели, ила и других органических отложений, категорически запрещено. Не рекомендуется возводить этот тип ленточного основания на смешанных и пучинистых типах грунта, перенасыщенных влагой.
Заглублённый ленточный фундамент
Заглублённый фундамент или фундамент глубокого заложения представляет собой несущую железобетонную или сборную ленту, находящуюся ниже, чем уровень промерзания грунта на 20–30 см.
Глубина заложения несущей ленты может достигать 1,5–2 м в зависимости от уровня промерзания почвы
Основная идея глубокого заложения несущей ленты — опора на плотные слои грунта, имеющие более высокую несущую способность. Этот вид фундамента подразумевает ещё большие объёмы земляных работ и затрат бетонной смеси.
Возведение ленточного фундамента глубокого заложения рекомендовано:
- в регионах с низкой температурой в зимний период и промерзанием почвы на большую глубину;
- если планируется строительство двух- или трёхэтажного дома из кирпича, железобетонных блоков и плит;
- при наличии мелкозернистых типов грунта, перенасыщенных влагой.
Помимо этого, заглублённый фундамент позволяет обустроить подвал. При качественной изоляции и достаточном утеплении возможно обустройство цокольного этажа, предназначенного для проживания или хранения вещей.
Расчет для столбчатого фундамента
Перед тем как начинать строительство столбчатого основания, следует произвести расчеты. Потом уже должен быть проектный чертеж. Грунты могут быть пучинистыми, в них очень сложно делать фундамент, столбики со временем будут вытесняться грунтом, а фундамент деформироваться. Для того чтобы основа дома оставалась устойчивой, трубы должны иметь конусообразную форму, это увеличит площадь опоры и не допустит выталкивания. Боковинки столбиков обмазывают смазкой, чтобы облегчить скольжение почвы.
Наиболее частым материалом для устройства столбчатого фундамента являются трубы(металлические или асбестоцементные).
Самое первое, что нужно рассчитать, – это глубина основания. Глубина фундамента из железных труб напрямую зависит от состояния грунта на участке строительства, самого веса дома. Необходимо знать, на какой глубине залегают грунтовые воды, на какую глубину промерзает грунт. Чтобы знать все это, следует выкопать яму до несжимаемых слоев грунта, так получается необходимая глубина. Все это нужно знать для того, чтобы при промерзании или подтоплении фундамента не возникала деформация построенного здания и чтобы не разрушался сам фундамент. Последним фактором расчета глубины фундамента является его вид. Если основание дома из пластиковых труб, то возводить на таком фундаменте двухэтажный дом ненужно, он слишком тяжелый. Самым оптимальным вариантом для такого дома будет фундамент из металлических труб.
Следует рассчитать количество столбов. Столбы ставятся под четыре угла здания и его середину, чтобы не было провеса, а центр тяжести был расположен равномерно. Обычно ставятся столбы через каждые 2 метра. А можно через полтора, так будет надежнее. Высота столбов должна быть на 30 см выше уровня самой земли. Если существует угроза подтопления, то столбы следует сделать выше.
Ленточные фундаменты
Ленточные фундаменты, как и столбчатые, имеют очень широкую классификацию, которая очень схожа с классификацией, которой обладают столбчатые фундаменты.
Итак, ленточные фундаменты могут быть следующих типов:
- Монолитный ленточный фундамент;
- Сборный железобетонный фундамент;
Существуют также смешанные разновидности ленточного и столбчатого фундамента.
Устройство и тех и других схоже по своим принципам с устройством аналогичных типов столбчатого фундамента.
Монолитный ленточный фундамент делается, начиная с производства расчета.
После происходит разметка фундамента, которая заключается в обозначении веревками его границ.
Ленточный фундамент
После этого приступают к отрывке траншеи. Если планируется, что дом будет иметь подвал, то грунт нужно отсыпать только наружу, если подвала нет, то грунт равномерно отсыпается с обеих сторон.
После земляных работ приступают к устройству опалубки. Дальше заливают бетон и после его застывания снимают опалубку. Точно также ленточный фундамент нуждается в устройстве гидроизоляционного слоя.
После всех таких работ производят обратную засыпку.
Можно построить сборный ленточный надежный фундамент без ошибок из готовых железобетонных плит, которые связываются по средствам арматуры и цементного раствора.
Для каких сооружений
Как правило, незаглубленный столбчатый фундамент используется для возведения легких зданий, а также каркасных сооружений. Также применение указанного вида основания возможно и под тяжелые здания, если несущий слой почвы находится глубоко, а ленточный фундамент приведет к значительному удорожанию строительства.
В этом случае нагрузка от стен задания приходится на фундаментные балки. Когда фундамент находится на поверхности, то каркас стен опирается непосредственно на само основание. Если у фундамента глубокое заложение, то опорами выступают колонны или бетонные столбики.
Особенности закладки опор из труб
Ограничением для столбчатого основания является значительный вес постройки. Использование металлических труб позволяет увеличить несущую способность фундамента. Металлический корпус защищает бетонный столб от проникновения влаги и разрушения. Такие столбы не требуют дополнительного армирования.
В зависимости от веса постройки, климатической зоны, состава и влажности грунта на строительной площадке, существует два способа установки металлических опор в качестве столбчатого фундамента: мелкозаглубленный и заглубленный.
На сухих непучинистых грунтах глубина закладки не превышает 0,8 м. Опоры вдавливают в скважины меньшего диаметра, заливают бетоном и обвязывают металлическим швеллером или деревянным брусом на расстоянии 30–40 см от земли.
Скважины бурят на глубину 1,8 м диаметром, который превышает размер несъемной опалубки. На дно ямы засыпают крупнозернистый песок и вставляют металлическую трубу, которую заливают бетоном. Бетон пропитывает песчаную подушку, образуя устойчивое основание.
Бурение и копка
Столб фундамента несет тем большую нагрузку, чем шире его подошва. И значит широких столбов для оформления фундамента понадобится меньшее число.
Скважины под фундаментальные столбы лучше бурить специальным буром ТИСЭ, который позволяет в скважине сформировать подземную камеру-камуфлет с плоским дном. Последовательность бурения с помощью такого инструмента определяется по следующей схеме:
- Сначала буром с камуфлетным скребком выполняется ствол на расчетное заглубление.
- Затем в действие приводится сам скребок — им и формируют камуфлет, периодически отбрасывая грунт.
- Далее в скважину вставляется специальный арматурный каркас.
- Потом с помощью оболочки формируется опорная подошва.
- А следом заливаются и стержни столбов.
Важно: Благодаря бурению ТИСЭ-буром, столбы фундамента можно придвигать друг к другу более, чем на метр. И это сразу расширяет сферу применения столбчатых основ, вплоть до строительства на них кирпичных домов и даже с мансардами
Разновидности столбчатого фундамента
Столбы рассматриваемого фундамента по технологии погружения в грунт могут быть висячими либо подпорными. В первом случае короткие опоры удерживаются в земле за счет сил трения, а во втором – они делаются более длинными, так чтобы основанием упираться в твердый грунтовый слой. Из-за необходимости проводить сложные расчеты и погружать большое количество свай висячий вариант в частном домостроении практически не используется.
По конструктивному расположению ростверка они подразделяется на:
Незаглубленный – ростверковая часть висит на столбах над землей на высоте до полуметра;
Мелкозаглубленный – ростверк погружается в почву на 40–60 см;
Заглубленный – с заложением железобетонной ленты на опорах ниже глубины промерзания на стройплощадке грунта.
Схема мелкозаглубленного основания
Последний вариант дает мало выгоды в плане экономии на стройматериалах. При строительстве загородных домов такое основание применяется очень редко. Чаще всего для коттеджей строители выбирают незаглубленный ростверк, по всей длине висящий на столбчатых опорах. Эта технология исключает проблемы с пучением и позволяет делать ростверковую конструкцию из стального швеллера, что сильно упрощает и ускоряет процесс устройства фундамента.
